今年双11的销货排行榜中，美妆用品占据了醒目地位，相信双12还会是这样。化妆行业是古老的行业，也是极少数能穿越时代、经久不衰的行业，这不是中国独有的现象。它为什么具备如此强大的发展动力？本文从中国女性化妆的历史入手， 简要探讨一下。

1、

中国的人体装饰至少有4千年的历史，最早的应该是古代的绘身，用木炭或者天然颜料在男人身体上绘制各种纹饰，后来出现的针刺纹身就是由此演化而来。

虽然化妆起源于男人，但在以美化为目的，数千年的化妆历史中，主角始终是女人，迄今几乎所有的化妆专用词都为女性专用。

有史料记录的中国化妆从周朝开始，眉妆、唇妆、面妆均有出现。最初基本为宫廷妇女专属，殷商时期发明的铜镜为化妆提供了重要工具，当时还没有红妆，以素雅为主，称为"素妆时代", 屈原形容其为"粉白黛黑"。

中原妇女用红色颜料化妆，是从匈奴学来的。匈奴人发现了一种名叫"焉支"（燕支）的花朵，现在这种花的学名叫红蓝花，已广泛种植，用作染料。它的花瓣中含有红、黄两种色素，花朵放在钵中捣碎， 淘去黄汁后，即成鲜艳的红色颜料（也有学者认为这种颜料才叫燕脂、燕支、焉支）。

这种颜料含油脂，吸附性强，擦之则浸入皮肤，呈晕染效果，也不易随汗水退失，装饰效果极佳。"焉支"传入中原后深受欢迎，红妆成为上层妇女的主流，这一审美习惯影响至今。当时的中原人为匈奴的"焉支"，创造了一个新的汉语词汇"胭脂"。

汉朝之前，匈奴控制的西北，一直是高级化妆品原料的产地。除了胭脂，还有墨丹、朱砂、铅锌粉。

墨丹（也叫黛）就是石墨，在烟墨出现前是制造眉笔的关键材料。朱砂，学名硫化汞，用油脂拌匀后主要用作口红或装饰局部。铅粉是一种效果很好的皮肤增白剂，尽管有毒但很难替代，现在还在使用。1987年国家标准才明确，化妆品中铅含量不得超过4PPM(每公斤40毫克)。那时的人还不知道这些材料的危害，越是上流社会，用得越多，须臾不可缺少。

汉代大将霍去病，击破匈奴占据河西走廊。匈奴人哀叹"失我焉支山,使我嫁妇无颜色。"

2、

化妆涉及到非常多的领域，包括化妆品、工具、妆容样式、服饰、发饰等等，自古以来就是个庞大的产业。限于水平和篇幅，仅就妆容样式做一简单回顾。

在中国几千年的历史中，女妆样式受各个社会时期的主导文化和社会审美影响，种类非常多，有些今天看来很奇特。

《事物纪原》记载： "周文王时，女人始傅铅粉。秦始皇宫中悉红妆翠眉， 此妆之始也。 "

春秋战国时期逐渐出现了胭脂、朱砂等远道而来的奢侈品，结束了周朝的"素妆时代"， 但是"粉白黛黑"仍旧在很多地方被推崇。

至秦汉时期特别是汉代，社会经济的发展和审美意识的提高，使化妆得到飞速发展，无论贵族还是平民阶层的妇女都注重自身容妆，红妆得到了普及，"敷粉施朱"成为标准流程。

那时的妆型，已经出现了不同的流派和样式。现代学者通过对古代壁画、陶俑以及文献的研究，总结汉代仅眉型就有十余种，颜色也不只是黑色的，还有绿色的，"晚来翠眉宫样， 巧把远山学 ---《六么令》''。

汉代对中国女妆最大的贡献，除了普遍流行红妆外，莫过于"樱桃小口"，这种审美对后世影响深远。

汉代之后，中国进入了几百年的动荡时期，北方少数民族扩张到了中原，中原又大规模南迁，形成各民族文化的交流融会。因此这一时期妇女妆容呈现多样化的倾向，色彩运用比以前大胆，为后世的女妆打下了基础。

3、

隋唐国势强盛经济繁荣，对外交流普遍， 社会风气开放， 妇女盛行追求时髦，是中国女妆的黄金时期。

唐朝是中国封建历史上女权地位最高的一个朝代，出现了中国第一个女皇帝。也许是因为这个原因，唐朝女妆的富丽与雍容，达到中国化妆史的顶峰。

唐代是女妆百花齐放、个性张扬的时代，这是学者从唐代绘画中归纳的当时流行的眉形。

光是眉毛（这些肯定不是全部）就有这么多画法， 可见唐代女妆之繁荣。

当时的女妆达人可比肩李白等红极一时的诗人，广受热捧、名利双收，不亚于现在的网红。"一旦新妆抛旧样， 六宫争画黑烟眉。"

唐史记载中引领时尚的都是贵妇，最有名的就是杨玉环（贵妃）。她和唐明皇的爱情故事，被文人传颂的可歌可泣。但了解过女妆历史，会觉得"万千宠爱于一身"，凭借的不只是美貌。

杨玉环被封为贵妃时已经26岁，在唐代已经算是高龄妇女，这一年唐明皇60岁。她入宫后曾因"妒悍不逊"和"杵旨"两次被送回娘家，但结果却是唐明皇对她"宠待益深"。足见她智算过人，善于奉迎，深知如何获取一个老男人的欢心。

杨玉环是一位才女，精通音律，善歌舞，是杰出的宫廷音乐家。也许因为这个原因，同样热爱音乐的唐明皇才对她如此欣赏。

杨玉环的另一个专长被掩藏在众多光环下，后人知之甚少，她还是一位引领时尚的女妆达人。在万紫千红的唐代女妆中，创新出彩很不容易，杨玉环能多年占据时尚潮头，当然和她的特殊地位有关，但不能否认她的匠心独创。《古今注》中说杨贵妃曾"作白妆黑眉"，世人称其为"新妆" 。

大概就是上面这样，即使在当时也属于复古+惊世骇俗型。今天在很好传承汉唐文化的日本，还能找到"新妆"的痕迹。

准确的讲，杨贵妃更多的应该是依靠才气、情商和时尚达人的气质，才让文艺老青年唐明皇看着她这半老徐娘，觉着"六宫粉黛无颜色"。世间无新事，这样的故事现在还在以各种版本不断上演着。

4、

用一点篇幅谈谈额饰，就是《木兰辞》中的"花黄"。 花木兰九死一生回到家乡，心心念念的是先要装扮起来，找回女子的柔媚，"对镜贴花黄"是很煽情的桥段。

花黄作为一种女性额饰，起自南北朝，盛行于隋唐一直到北宋，流行了近千年，是中国古代颇有代表性的女妆样式。这种装饰的起源，和南北朝佛教在中国的流行有一定关系。

这是唐代的花黄。

这些是隋唐绘画中出现的各种类型的花黄。

不是迪士尼电影中的样子，像块大膏药贴脑门上。

花黄（额黄）在唐代极为盛行， 温庭筠在诗中吟到"额黄无限夕阳山" ；李商隐也写道： "寿阳公主嫁时妆， 八字宫眉捧额黄。"

宋代之后，随着审美习俗的改变，额饰逐渐在中国女妆中消失了。

5、

宋朝是中国封建社会的又一个文化高峰。陈寅恪曾言："华夏民族之文化，造极于赵宋之世"。

经济文化的长足发展，也促进了文人意趣的兴起。宋代审美风格尚"意"重"雅"，反映在女妆上，虽然擦白抹红还是妆扮的基本要素，但总体追求清新、雅致、自然的类型，宋代女妆的重要特征就是细弯眉。

宋之后，游牧民族相继入主中原，契丹、女真、蒙古都生活在边塞，服饰妆扮都非常简朴，即使汉化后，也基本保持了清淡、朴素的风格。这种女妆现象既体现了时代特征，也在一定程度上反映了当时社会经济、政治等方面衰弱不振的趋势。

明代恢复"汉制"，女妆基本回归宋代习惯。明清两代都对女性的礼教约束很严，要求妇女 "外检束，内静修"，不可抛头露面，言行举止都受到限制。体现在妆饰方面崇尚自然、秀美、清丽， 以面庞秀美， 弯曲细眉、 细眼， 薄小红唇为美。

民国时期，继承了清代的审美追求，并融入了近代西方的化妆术，开始注重眼部化妆。

从中国女妆的演变过程看，中国女性的基本妆容，大体上发端于汉代，灿烂于隋唐，成型于宋朝，固定于明清。

6、

人为什么要化妆，化妆为什么能穿越历史，经久不衰？一般认为是人类的爱美之心，这不能说不对，但略显肤浅。从美妆专业的角度，把化妆的目的归纳为：保健皮肤、弥补缺陷、增加自信和有利社交。

但要深究美妆的意义，其实是一个复杂深奥的问题，许多学者从社会学、心理学等方面做过很多研究。

进化心理学（核心思想认为人类的心理属性，和生理功能一样，也是随着社会进化的）认为，人类的原始装扮心理和动物类似，很大程度是为了吸引异性。就像孔雀，为了提高交配机会，进化出了既不利于生活，更不利于生存的笨重美丽的尾巴。

在男权占绝对主导的社会中，女人的妆容在本质上就是为了有利于竞争，"女为悦己者容"是非常深刻的社会和行为心理的认知。

从"为悦己者容"到为自己装扮的过程，其实就是妇女获得解放、社会地位不断提高的艰难过程。化妆使女性找到了展示自我的舞台，"悦己者"已不单单指异性强者，也是"取悦自己"。但这种社会心理痕迹，一直存在于人类灵魂深处。

美国化妆品销售的两个高峰，并不在经济高速发展的"咆哮的"20年代，和称霸世界的5,60年代，而是在1930年和2008年经济大萧条时期，"我要美丽"蕴含着"我怕不美丽而失去机会"，这就是"口红现象"。

结语

即使按照现代标准，化妆是为了"增加自信和有利社交"，也包含了提高竞争力的因素，这是美妆原始的冲动。

随着妇女地位的提高和社交的日常化，男性不再是天然的优势一方，顺理成章、随之而来的便是男性化妆的巨大发展。竞争和社会选择才是美妆业经久不衰的秘密。

什么样的容貌才好看，审美标准通常由社会环境和文化强者定义。中国古代妆容的基本元素都出自发达强盛的时代。而当下中国流行妆容很多都来自欧美日韩，这是由时尚文化的地位决定的。

古代女人可以用来抬高自己的东西不多，有机会成为杨玉环那样的才女非常难，美妆就显得很重要；现代女性参与社会竞争的能力大大提高，化妆对那些才华横溢的女性来说只是锦上添花。

显然无论男女，惠中秀外才能自信成功。但是"秀外"往往要比"惠中"更容易做到，效果也更明显。美貌总是先于其它因素，所以化妆还会继续繁荣下去。